COMME des GARÇONS研究

　　川久保玲為何如此令人動容？
　　首本剖析COMME des GARÇONS祕密的教科書
　　從未知的形狀、不對稱結構的衣版，探索她前衛的創造原點——「不明的根源」
　　川久保玲親自審閱、井上嗣也裝幀設計、官方認可決定本！

　　「我喜歡惡搞布料。」
　　「我想要設計前所未有的衣服。」
　　「我不是進行破壞，只是附加嶄新解釋或可能性而已」
　　「與其遭到漠視，不如遭到貶斥。」
　　——川久保玲

　　羅蘭巴特在《流行體系》一書中指出：
　　「能夠閳述樣式的字彙只有兩個：一是『流行』，一是『過時』。」
　　承認西方時尚中不存在的事物是流行，等於承認自己以往架構而成的事物是「曾經的流行」，
　　也就是過時，意味將自己的時尚逼上死路。
　　從1982年至今，COMME des GARÇONS飽受褒貶兩極的評價，
　　既有熱烈的支持，認為「時尚界唯有川久保玲是萬丈光芒的」，
　　也有嘲諷訕笑，認為她「沒有見過世面」。
　　這類極端的評價，或許是前衛的宿命。

　　川久保玲（Rei Kawakubo），1942年出生於東京，畢業於慶應義塾大學，是受嬉皮文化洗禮的世代。遊走在時尚和藝術邊界的川久保玲，自小未曾碰觸也從沒受過正式的服裝設計訓練。1969年，在原宿公寓的一室中，她和兩位工作者開始公寓品牌「COMME des GARÇONS」，1973年成立公司，至今除擔任主要設計師之外，同時兼任總經理，以企業家之姿面對品牌經營。她的店面沒有櫥窗，也沒有窗戶，對不認識COMME des GARÇONS的人而言，完全無法預測店內擺放哪些商品，這是前所未見的商業模式。通常應該開放給大眾的時尚系列作品發表會，她也將出席貴賓嚴選到只剩五分之一，可以看出她刻意回歸封閉空間的決心。不曾為了擴大企業規模而增開店面，也不利用知名度、多元化，開發一般消費者容易接受的商品，更不進行多品項的授權事業，她的經營方針在於防止形象的無限擴散。

　　1981年COMME des GARÇONS進軍巴黎，82年的時裝週是她在國際舞台綻放光芒的起點，《紐約時報》以「日本襲來的新浪潮」讚譽她和同期展出的山本耀司（Yohji Yamamoto）。「黑色」、「破壞」、「不對稱」是COMME des GARÇONS的特有風格，COMME des GARÇONS是西方服飾體系與日本文化的混血產品，在外形上強調平面及空間構成，在結構中融入現代的建築美學概念，纏繞人體的多層次結構，以及抽象的平面圖案設計。她的構思源頭不是來自於穿著衣服或是裝飾著衣服的身體，而是設計衣服本身。穿上衣服後看起來知性或是性感她也從不在意，重要的是穿著COMME des GARÇONS所呈現出的「接受嶄新事物」、「具有自由價值觀」的獨立精神。在創造的現場，她始終保持著身體的零度，穿著主體不存在的冷酷觀點，彷彿規範穿著者，同時亦為遏止設計的僭越。這可說是川久保玲的美學，也讓她成為全球服裝設計師中最前衛的女性。1983年川久保玲獲得每日新聞時尚設計獎（Mainichi Fashion Award ），1987年獲得美國時尚技術學院（fashion institute of technology）的榮譽學位。

　　被稱為「破壞主義者」的川久保玲，是針對西方時尚第一線根深柢固的製作偏見，拋出最激烈質疑的設計師。可是她究竟破壞了什麼呢？是樣式體系、時尚的美學規範，還是女性性的神話呢？本書並非探討川久保玲究竟破壞了什麼，而是探討川久保玲打算創造什麼，來循序檢證COMME des GARÇONS。我們將面對的第一線現場，存在著「創造」行為和「破壞」行為，這種表裡一體的關係。在面對現場時，我們是否還能夠持續稱川久保玲為「破壞主義者」呢？……這些問題都將在書中一一解答。本書同時公開川久保玲長達22年間的創作活動實績和特徵，展開從嶄新的設計論證到身為企業家的獨特經營策略、行銷理論，是最接近川久保玲身為尖端時尚產業經營者面貌的「COMME des GARÇONS論」決定版！

名人推薦

　　南谷繪里子 前《ELLE JAPAN》總編輯─剖析
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　　安郁茜 建築師
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作者簡介

南谷繪里子 Eriko Minamitani

　　學習院大學經濟學部、紐約州立大學FIT（Fashion Institute of Technology）、FBM科（Fashion Buying and Merchandising）畢業。曾任職伊藤忠Fashion System紐約特派員、World公司等，擔任海外時尚計畫的開發。曾任《ELLE》總編輯。現為玉川大學兼任講師、IFI講師，致力於時尚教育。共同著作有《東京、巴黎、紐約──時尚都市論》

選書．設計者簡介

王志弘

　　1975年生於台北。1995年復興商工廣告設計科畢業，2000年成立個人工作室，並先後於2008年、2012年與出版社合作，自創INSIGHT、SOURCE書系，以設計、藝術為主題，引介如佐藤可士和、荒木經惟、原研哉、草間彌生、橫尾忠則等人之著作。設計作品曾六度獲台北國際書展金蝶獎之金獎、香港HKDA Design Awards葛西薰評審獎與銀獎，並入選東京TDC。

譯者簡介

蔡青雯

　　日本應慶義塾大學美學美術史系學士.目前專職口譯與筆譯.

創造的規則

時尚設計是追求嶄新服飾形式的行為，因此，當前衛設計出現時，原本最新流行的風格將遭逼退，淪為過時之物，產生顯而易見的世代交替。一種樣式的誕生，意味著驅逐過往樣式，宣告過往樣式的死亡。香奈兒確信這種循環能讓自己稱心如意。她說道：「我選擇這項職業（時尚設計師），扮演革命性角色，並非想要打造自己中意的事物。我的最大願望是趕走時尚中那些我看不順眼的事物。」當她推出嶄新樣式時，以往長期呵護培養而成的傳統樣式世界，成為陳腐的過時事物，旋即遭到掩埋。「曾經的流行」只是一種過往時間的表象。樣式的新舊交替是一場慘烈的生死決鬥。

一九八二年COMME des GARÇONS所提示的嶄新樣式（破洞、破綻、鉤裂），獲得美感認同。因為這種前衛感性的誕生，立即遭到打壓的老舊樣式，就是歐洲孕育的時尚「傳統」吧。因此，辛辣批判COMME des GARÇONS，起因於時尚帝國基盤遭受威脅，擔憂基盤動搖而嚴陣以待，表明對COMME des GARÇONS的敵意。

認同破洞毛衣、左右不對稱的單袖夾克是嶄新的雅趣，其實也反應出對筆挺漿直無皺痕的完美禮服，感到過時、死板。

在羅蘭．巴特（Roland Barthes）的著作《流行體系》（Système de la mode）中，指出「能夠闡述樣式的詞彙只有兩個，一是流行（à la mode），一是過時（dé modé）」。

承認西方時尚中不存在的事物是流行，等於承認自己以往架構而成的事物是「曾經的流行」，也就是過時，意味著將自己的時尚逼上死路。

從一九八二年至今，COMME des GARÇONS飽受褒貶兩極的評價，既有熱烈的支持，認為「時尚界唯有川久保是光芒萬丈的」，也有嘲諷訕笑，認為她「沒見過世面」。