流行服飾的大本營──東京表參道上，出現了一處新的「名勝地點」，那就是由路易威登（Louis
Vuitton）在二○○二年九月一日所開幕啟用的「路易威登表參道大樓」。它不僅僅是店面寬敞，更具備了提供多用途使用的「LV會館」、還有以顧客為導向的「LV沙龍」等設施、是由路易威登初次成立的一棟「綜合大樓」；店面共分地上八樓與地下兩層，總面積為三千三百二十七平方公尺，規模已超越了巴黎，為世界最大。其中的展示包括融入了傳統式路易威登皮箱的嶄新設計，自開幕前便獲得許多媒體的爭相報導，吸引了所有高級品牌愛用者的目光。
配合旗艦店的開幕，主力商品也已準備好就緒。經歷了第一代創始人路易到目前第五代的派翠克，長達一百五十個年頭，不斷將講究細緻的手工皮箱呈現在世人面前的LV品牌，終於推出了手錶商品；並且率先巴黎，在位於表參道的LV新館隆重登場，不外乎就是為了刺激一下喜愛名牌的日本人們的購買慾。同時，多家雜誌並推出的LV的特集報導。其中雜誌內容還刊載了限量手錶五十只、每只預售三十九萬日元等詳細的資訊。不可置否的，這確實挑起了LV迷的購買慾。
平常週日清早一片安詳寧靜的表參道，唯獨九月一日這天，從表參道上的LV館開始就大排長龍，令路人目瞪口呆。聽說排在最前頭、看似大學生的年輕男同學，從兩天前就開始露宿排隊了。當然，他的目的就是購買限量推出的商品！隨著開幕時間的接近，隊伍也愈排愈長；就在開店時間的十一點左右，已經排了一公里長、約一千四百人。
正門在比十一點開啟之後，限量推出的商品好像不翼而飛似的暢銷；造成話題的名錶從一只十九萬日元的石英錶，到一只一百萬日圓的自動上鍊的CHRONOGRAPH碼錶，都在當天銷售一空；儘管限量皮包商品雖然因進貨數量不足而引發了爭議問題，最後所有的四萬七千元與六萬三千元各一千個、外加預約皮包，也全都銷售一空。這種受歡迎的程度，讓人懷疑這是不是有確認過價錢後的購買行為，因為在這裡嗅不到一絲絲通貨緊縮或不景氣的氣息。
路易威登是一個人盡皆知的法國名牌，但是它的商品的最大宗消費者，就是日本人了。日本人不僅在日本的百貨公司購買LV商品，到了巴黎的總店、甚至是在出國旅遊時的免稅商品店都會買。目前，光是日本法人方面的營業額就超過一千億日元，凌駕在法國之上，其實這項成績已超越了全球市場的四成以上。這個在日本擁有超人氣的路易威登，除了帶給亞洲、也締造了全球性營業額的提昇。受到歡迎的高級名牌，當然不只限於路易威登而已；還有克莉絲汀．迪奧（Christian
Dior）、紀梵希（GIVENCHY）、香奈兒（Chanel）、瑟琳（CELINE、古馳（GUCCI）、芬迪（FENDI）、愛馬仕（HERMES）、HERRAGAMO、蒂芬妮（TIFFANY）、亞曼尼（EMPORIO
ARMANI）等等。這些歐美的老品牌已經深植在世界各地的人們心中，特別是日本的女性，對於高級名牌有著盲從的心態。路易威登曾經是以有錢人為對象來經營小型買賣的家族式工作室，但現在已經發展成以全世界中堅階層為對象的大型事業了。
路易威登的全球化，是在貝納‧亞諾（Bernard
Arnaud）發覺高級品牌擁有的潛在力與市場未來性以後。貝納‧亞諾繼承了父親在法國經營的建築事業，亞諾預料高級品牌的市場會擴大到席捲全球，於是透過LVMH這間控股公司收購了為數眾多的知名品牌；至此構築了一個高級品牌的大王國。雖然這個集團的名稱並沒有廣為人知，但此一集團其實包含了超過五十家形形色色的品牌、例如克莉絲汀．迪奧、紀梵希、瑟琳、Christian
Lacroix、芬迪、唐娜．凱倫、洛威（LOEWE）、CHAUMET與FRED的珠寶、EBEL與TAG Heuer的手錶、軒尼詩（Hennessy）與MOET&CHANDON以及Pommery與Dom Perignon的酒等等，皆屬該控股公司旗下品牌；而路易威登也是屬於LVMH所擁有的眾高級品牌其中之一。談起LVMH，它其實是由路易威登與Moet
Hennessy兩家公司所合併而成的。其中的來龍去脈，將在本書的第一章裡詳加說明。
在路易威登之後，克莉絲汀．迪奧同樣也緊跟著在表參道上蓋大樓；總面積接近一千五百平方公尺，裡頭進駐了迪奧的大型旗艦店。媒體報導表示：這將和位於巴黎蒙田（Montaigne）大道上的總店、以及紐約曼哈頓（Manhattan）店並列為世界級重要據點之一。雖然開幕預定日是在二○○三年的夏天，但是迪奧選擇將建築預定地的工程圍牆打造成像是舞台一般，在此可以看到著名的女名星或是歌手們同台較勁般的「演出」。這不僅呈現了名牌原有的氣勢，似乎也符合了PR策略手法。不過，正確而言，應該是說巧妙的PR策略維持著此高級品牌的氣勢。
在日本，因為消費能力持續的滑落，許多企業正為了業績的低迷所苦惱。服飾業也不例外。然而，少數的企業中，一部份類似LV這類的代表性高級品牌卻依然維持著良好的狀況。在麥當勞推出一個漢堡五十九元的時候，一個需要花費數十萬日幣的高級皮包，預約卻應接不暇的人氣，簡直無法擋。在日本，滿街都是只願意用一碗兩百八十日元的牛肉蓋飯填飽肚子，卻可以毫不在乎的花將近一萬日元買一件T-SHIRT的年輕人。
這種稱為「消費兩極化」或者說是「堅持性消費」的現象有愈來愈強的趨勢。加上美國同時期所發生的恐怖份子攻擊事件、以及IT產業的泡沫化潰堤，使得日本經濟想要脫離通貨緊縮，更是難上加難。在這種環境之下，LVMH於二○○一年度在日本的銷售總額仍呈現兩位數的成長，達到十八億一千六百萬歐元，使得全世界的銷售總額攀升到一百二十二億二千九百萬歐元（約一兆四千億日元）。而緊接著日本之後，亞洲其他各國也開始積極的展開販賣策略。銷售額持續上升。「強勢的品牌就要讓它更強！」──在這種世界性的潮流當中，LVMH不曾改變它的強勢投資策略。不曉得其它一直以降價來與之競爭的企業，對於這樣的事實做何感想呢？
高級品牌事業，並不再是用三言兩語的來形容它是「流行物」、或是「屬於有錢人的一部份」這樣的單純了。它是以世界為規模所展開的大型事業，除了需具備設計師敏銳的感性之外，還要有行銷的能力、以及掌控製造與通路的經營能力，它左右著企業的沉浮。現在，設計師個人的能力、迷人的特質，都漸漸地成為高級品牌的要素之一。就LV的成功而言，LVMH的領導指揮也是不容忽視的。
雖然說路易威登與克莉絲汀．迪奧同樣隸屬於LVMH的旗下公司，然而在LV於表參道的盛大開幕會上，卻不見迪奧社員的協助。儘管日本路易威登的董事長秦鄉次郎也任職了迪奧於日本法人的會長一職，但是兩家公司終究是互為強大的競爭對手。不過，各名牌還不單只有競爭而已，據說在私下顧客見不到的地方，仍會相互協助。而這種領導指揮各個品牌相互競爭與協調的舵手，就是LVMH的任務了。
雖然高級品牌的名號已名聞遐邇，但是LVMH對於一般消費者，仍是相當陌生的集團名稱。本書最大的目的，就是一一探究、剖析LVMH如何管理旗下眾多高級品牌？如何在經濟不景氣中成長？第一章就從具有先見之明的貝納‧亞諾洞悉高級品牌的潛在力、並強勁的推行拓展世界市場，使得名牌帝國得以誕生的歷史開始說起。
