服飾社會學

第一章 服飾社會性的外因——總體環境
第一節 服飾與社會生產力
第二節 服飾與倫理道德
第三節 服飾與社會制度
第四節 服飾與宗教信仰
一、服飾是巫術中最能強化神性的物質實物
二、神的創造與神的著裝形象
三、宗教儀式主持者的著裝形象
第五節 服飾與國際交往
一、積極交往
二、消極交往
三、自然交往
四、服飾文化交流的特點
第六節 服飾與其他社會需求
第二章 服飾社會性的內因——潛性評判標准與有意教育
第一節 潛性評判標准的依據
一、感覺評判標准
二、情緒評判標准
三、理性評判標准
第二節 服飾社會效應與大文化背景
一、大文化背景定義
二、大文化背景由外向內的作用轉化
第三節 群體反饋的形式與結果
一、良性循環
二、惡性循環
第四節 有意教育的社會化作用
一、家長和師長的有意教育
二、文學著作和傳播媒體的導向
第三章 社會角色的標志——一般社會角色與特定身份標志
第一節 標明性別差異
一、強化體態
二、強化性格
第二節 標明社會地位
一、局部具體顯示
二、整體含蓄顯示
第三節 標明社會職業
一、符合職業需要
二、體現職業特征
第四節 標明政治集團
一、明確行為宗旨
二、有利行動統一
第五節 標明信仰派系
第六節 社會活動標志
第七節 社會角色的變異形式
一、化裝
二、擬裝
第八節 藝用服裝
一、從生活裝取得可信性
二、固有服裝模式的凝滯點
三、色彩體現藝術風格
四、藝用服裝本身給人以形式美感
五、典型服飾顯現典型性格
第九節 標明社會不固定類別人群
第四章 時裝流行——社會對人的個性制約與寬容
第一節 時裝流行的社會基礎
一、時裝流行是社會高度文明的標志
二、時裝流行與社會思潮共振
第二節 時裝流行的流向
一、垂直運動
二、橫向水平移動
三、循環流動（時裝環流）
第三節 時裝流行的流速
一、漸變
二、突變
三、跳躍之後趨緩
四、變異之後反彈
五、流行周期
第五章 服飾在社會中的商品化因素
第一節 設計者追求市場效益
第二節 生產者的贏利宗旨
一、原料價格
二、實際工時合成
三、批量生產
第三節 經銷者的推銷活動
一、圖像廣告
二、服裝展示與表演
第四節 研究者的導向策划
第六章 服飾對社會語言的影響
第七章 服飾社會性的現實觀察與研究
第一節 對社會角色與服飾行業的再認識
一、宋代服飾業
二、從《清明上河圖》看階層標志
三、感受「紅幫」
四、酒店制服討論有感
五、服飾形象泛商海
六、「領」與職業
七、莘莘學子校園裝
八、我看校園裝
九、城市亮點——警服
第二節 對時裝流行的諸層面思考
一、時裝的誘惑
二、要流行，要個性——談服飾文化觀念中的一種誤解
三、多元時裝
四、無心插柳柳成蔭——時裝流行的偶發性
五、在乎山水之間
六、包又大了
七、滿目皆綬帶
八、流行中的意志
九、時尚無時不有
十、露風頻起
十一、女裝出現嬰兒化
十二、男人眼中松糕鞋
第三節 對服飾社會性的專題探究
一、時裝表演冷與熱
二、穿名牌與曬衣、晾腳
三、敢將十指誇針巧
四、回歸牽動華服潮
五、服飾的「神性」
六、著裝T.P.O.
七、以衣取名，妙不可言
八、從文化衫到武化衫
九、也說牛仔裝
結語
參考文獻

《舊約全書·創世紀》中說，上帝創造了人，取名叫亞當。因為怕他寂寞，所以取下他的一根肋骨又塑造成一名女性，叫作夏娃。上帝讓這一男一女生活在伊甸園里。當時，他們「赤身露體，並不感到羞恥」。可是，他們在蛇的誘惑下吃了禁果，眼楮一下子明亮了，這時才感覺自己一絲不掛地站在異性面前顯得很難為情。於是便「拿無花果樹的葉子，為自己編做裙子」。

這是世人皆知的宗教神話。姑且不論它能否說明服飾的起因，單就人類利用植物枝葉蔽體，即遮護生殖部位這種行為來說，它揭示了人類服飾史的第一頁。因為，即使這時已渡過蒙昧時期，進入文明時期，也可以解釋為是人類的童年階段。《創世紀》中還說，神對人的始祖「用皮子做衣服給他們穿」，以獸皮縫衣也是真實的。人類最早的服飾（「飾」字在這里並非虛詞），確實是取自大自然中這種可遮覆用的片狀物的；它們又類似有生命過程，人類願意接觸。

但是，宗教神話畢竟屬於神話。就服飾說，究竟是否起源於這種「遮羞說」？它真實的發生與演化過程如何？服（防護作用）與飾（裝飾功能）、著裝形象與自然（中國哲學謂之「天」）與社會存在著怎樣的關系？對這些問題，神話都不可能做出回答，而應該從自然人類學（包括生理學）、歷史學．民族學、社會學（包括倫理學）、心理學、民俗學、藝術美學等諸方面去進行科學的研究。這一研究顯然是綜合性的，它的交叉點又顯然表現在文化上。只有分析並展示了文化元素（特質）、文化形貌、文化心態與傳統、文化模式與體系、文化與人格、文化沖突與整合、文化進化，才能揭示人類服飾的奧秘，確切闡釋衣服、佩飾的顯示形態與潛隱內涵，並將服飾與人結合的終極產物——著裝形象解說明白。

這就是我的研究——人類服飾文化學。提出人類服飾文化學，並以人類服飾史、服飾社會學、服飾生理學、服飾心理學、服飾民俗學和服飾藝術學去組構完成，那是1994年的事。至今整整十年。為了適應廣大社會科學人士的研究需求，也為了適應服裝專業學生選修課的教學需要，中國紡織出版社約我將其出版為一套叢書。考慮到中國服裝史、西方服裝史、服裝美學三門服裝專業必修課的教材，全國有關院校都在選用我的著作，因此這套叢書只包括《服飾社會學》、《服飾生理學》、《服飾心理學》和《服飾民俗學》。這樣，每本書各有側重，基本上可以滿足服裝業界人士和服裝專業學生的需求了。

從人類文化來看，物質是服飾的載體，也是人類進行服飾藝術創作的基礎。服飾伴隨著人類的開化與文明而來，服飾又是物化了的人。但是，在古代社會，服飾變化的速度非常緩慢。公元前6世紀的希臘，將近有一百年，人們的服飾幾乎沒有或者很少有明顯的變化。羅馬早期也如此，到帝國時期逐漸有所變化。到中世紀，服飾才加速自身的演化。15世紀時的法國人羅伯特·蓋格尤丁說：「一種樣式的服飾可以穿戴十年。」到18世紀，法國瑪麗·安托萬內特高踞皇後寶座，從1784~ 1786年的兩年內，據說婦女的帽子，就變化了17次樣式。拿破侖統治時期，巴黎服飾款式幾乎不到一個星期就變化一次，雖然有時這種變化並不太明顯，但畢竟在變化。因為拿破侖不喜歡別人在他面前兩次著同一樣式的服飾。當時巴黎有一種服裝雜志，每五天便出版一期，以提供最新的品種和款式。

人類的服飾出現距今已經非常遙遠，但是，把服飾作為學術上時專門研究對象卻很晚。這就是服飾文化研究的歷史狀況。

最早出版的服飾書刊，既不在巴黎，甚而不在法國。1586年，德國法蘭克福的畫家約瑟·阿曼出版了一本畫冊，說明文字采用拉丁文，書名標示《描繪歐洲各國女式服飾的畫冊》。像任何學術研究一樣，服飾文化就是從這種資料性的平面介紹著手的。此後下一個世紀，法國路易十四王朝也出過這樣一本形象資料性的畫冊。關於女服款式的專門雜志，則是拿破侖統治時期才出現的。1785年，巴黎《時裝》雜志問世（與1892年美國創刊的《時裝》同名），1787年《時裝畫廊》出版，都遠銷英國和美國。當時，在一些婦女雜志上，具有改進性的女子時裝往往是熱門話題。

雜志根據自身作為傳播媒介的特性，熱點集中在動態時裝上。而早期的學術專著，則集中在靜態服飾考古上。如希拉雷-席勒所著《從裸體到衣飾》，亞布拉罕所著《希臘人服裝》，伊萬夫人所著《論希臘服裝之精華》。與古希臘並列的當然是古羅馬，如麗莉安·威爾遜就寫了《古羅馬服裝》和《古羅馬市民寬松長袍》兩本書。

服裝的實用性和作為生活的藝術，這方面的專著不能不以研究服飾設計、服飾工藝學為中心。它與傳播媒體的時裝介紹幾乎是並行的。如赫伯特·諾雷斯、凱利與什沃比都有多卷集出版，主要篇幅都是介紹服裝結構、設計、款式與紋飾的。日本文化服裝學院與日本文化女子大學合編的《文化服裝講座》更側重於具體工藝。服飾著作由工藝的內容，必然深入到服飾藝術學、美學的研究。這方面的專著浩如煙海。但是，這些著作的核心大都著眼於衣服與佩飾本身。

由於現代科學及人文科學等多學科的發展，服飾研究的重點，或者說是把握的核心也在逐漸擴展。這個領域研究的新特點，是從服飾之外研究服飾。首先表現在心理學上。1897年，格·斯·雷爾發表了《自我早期的感覺》，1917年，格·維·迪爾邦發表了《服裝心理學》，1930年，傑·卡·弗勞格爾也出版了名為《服裝心理學》的專著。以此為書名，但在微觀上，「兼析趕時髦及其動機」的，還有晚些出版的伊麗莎白·赫洛克的著作。1934年美國紐約哥倫比亞大學哲學教授巴爾發表的《時裝的心理分析》，也是以流行為切口，研究服飾心理學的專著。

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